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Nach dem Bürgerkrieg wurde richtig aufgeräumt. Neue Gebäude und restaurierte Sehenswürdigkeiten prägen das Stadtbild von Beiruts Zentrum. Unzerstört ist die Gastfreundschaft hier. Als ich einem Freund gegenüber mein Vorhaben erwähnte, die langen Stunden des Stop-Overs mit einem Stadtbummel verstreichen zu lassen, bekam ich postwendend eine Einladung für die Stadtführung. Seine Freundin holte mich vom Flughafen ab und erzählte mir bereits auf der kurzen Fahrt in die Stadt über das Leben hier. Manche Strassen sind für den Verkehr gesperrt. Schwer bewaffnete Einheiten kontrollieren die Zufahrt. Die Einwohner gehen aber unbeeindruckt ihrer Tätigkeit nach. So schlendern auch wir durch moderne Einkaufpassagen, vorbei an Moscheen und Kirchen und halten kurz vor Relikten aus der antiken Zeit. Während mir meine Begleiterin geduldig die Geschichte und neuere Entwicklungen erörtert, klicke ich mich durch die Strassen. Unser Spaziergang führt bis ans Meer und der Promenade entlang, auf der Sportler, Fischer und Schwimmer ihren Platz für ihre Passion finden. Nahe eines Vergnügungspark finden wir ein Café mit Blick auf die vorgelagerten Felsformationen. Ich erfrische mich an einem Limonensaft mit Minze, erfreue mich an der Pracht der Stadt und ihrer Umgebung, die so friedlich am Mittelmeer liegt.

Auf dem Weg zurück zum Flughafen, an Stacheldraht gesicherten Zonen vorbei, erörtern wir nochmals das Leben unter ständiger Gefahr eines Konfliktes und der Bombendrohungen. Nichts ahnend, dass in der gleichen Nacht eine Autobombe in der Nähe von unschuldigen Fussballfans in die Luft gehen wird. Glücklicherweise kam, ausser der Selbstmordattentäter, dabei niemand ums Leben.

Okay, seien wir mal ganz ehrlich: Aqaba hat nicht wirklich was zu bieten. Eine in der Hitze schlummernde Stadt, die nicht mal zum Abend erwacht. Nachtleben hat sich in die Wüste davongemacht. Strände bieten nur wenigen Einheimischen ein bisschen Meer zum planschen. Die Tauchreviere sind teilweise vermüllt. Und auch der Rest -von Moschee bis zu Mc Donalds- kann man woanders besser finden. Einziger Trost finde ich im überteuerten Café mit leckerem Eiskaffee und nettem Kellner und dem billigen Hookah (Wasserpfeife) –Garten mit Fussball-WM Übertragung und kaltem Hibiskus Getränk.

Steile Felswände grenzen die Wüste immer wieder ein. Dazwischen winden sich unzählige Spuren wie ein Labyrinth, in dem sich unser Fahrer blind auskennt. Zielsicher landen wir an verschiedenen herausragende Örtlichkeiten wie die Quelle von Lawrence von Arabien, seiner damaligen Hütte, einem natürlichen Felsenbogen oder einer roten Düne zum Sandboarden. Immer wieder Felszeichnungen und eingemeisselte uralte Schriften, die gemäss unserem Fahrer Ahmed mehr als 2000 Jahre alt sein sollen und den Islam beschreiben. „Moment mal! Die religiösen Schriften sind älter als die Religion selber?“ frage ich Ahmed. Der bejaht und zeigt eine weiter Inschrift, die den Namen Mohammed (den Gründer des Islams) zeigen soll. Ebenfalls über 2000 Jahre alt, wird im Brustton der Überzeugung von Ahmed beteuert. Stumm scheint’s die kleine Reisegruppe zu schlucken.